Category: Articole

Cele mai bune motive să folosești piatra naturală

Ai făcut alegerea potrivită când ai ales să renovezi cu un arhitect! Acum dă-i încredere și pune-l la muncă!

Folosirea pietrei naturale în construcții a fost dintotdeauna un subiect de dezbatere printre arhitecți. Dar de fiecare dată, balanța a înclinat în favoarea pietrei naturale, deoarece, spre deosebire de materialele artificiale, aceasta are număr foarte mare de beneficii.

În articolul de astăzi vom parcurge succint cinci dintre acestea și vom descoperi împreună principalele pentru care ar trebui să folosești piatra naturală în construcțiile tale.

Ecologice

Pietrele naturale sunt ecologice pentru că în producerea lor nu este nevoie de curent electric. Pietrele sunt produse la rândul lor folosind alte pietre. În plus, eforturile de extragere ale produselor din piatră naturală neprelucrată sunt mai mici decât fabricarea artificială a produselor. Emisia de gaze reziduale, de exemplu, este redusă folosind piatră care este produsă în mod natural.

Prietenoase cu mediul

Pietrele naturale nu conțin niciun fel de substanțe toxice ce ar putea pune în pericol sănătatea oamenilor. Acestea pot fi folosite fără probleme în locurile în care se prepară sau se servește mâncarea fără să aibă nevoie să fie tratate cu anumite substanțe speciale.

Există o varietate de modele

Pietrele naturale sunt disponibile într-o gamă mare de modele, culori, texturi și dimensiuni din care poți alege în funcție de preferințele și de necesitățile tale.

Rezistente

Se spune că cu cât o piatră naturală este mai veche, cu atât este mai bună. Pietrele naturale nu se uzează și își păstrează frumusețea chiar și după ani întregi, indiferent dacă sunt sau nu integrate într-o construcție.

Preț rezonabil

În comparație cu alte materiale artificiale de construcție, pietrele naturale au prețuri mult mai rezonabile, iar durata de viață a acestora este întotdeauna mult mai mare. Tocmai de aceea, piatra naturală ar trebui să fie prima opțiune pe care să o iei în calcul atunci când stabilești materialele pentru viitorul tău proiect.

Cum fac un zid de piatră? Zidăria din piatră naturală

Din antichitate şi până azi, piatra rămâne unul din cele mai rezistente şi mai durabile materiale de construcţii.

Zidăria din piatră se foloseşte la stâlpi de fundaţii, fundaţii, pereţi, împrejmuiri, pavaje, bazine subterane, iar lista poate continua. Practic, piatra poate fi utilizată la orice fază a contrucţiei, uneori chiar la acoperiş. Cu toate astea, pereţii din piatră nu sunt indicaţi pentru clădirile de locuit pentru că au o valoare de termoizolaţie aproape neglijabilă. Peretele de piatră nu este cel mai rezistent la perforațiile necesare prinderii termoizolației în dibluri

Mortarul specific zidăriilor cu piatră naturală

Mortarul recomandat este cel alcătuit doar din ciment şi nisip, fără var. Nisipul să fie unul de carieră, nu de mare şi nici provenit din măcinarea unei roci de duritate mică, precum calcarul. Pentru mortar avem nevoie de nisip dur, rămăşiţe de la bazalt, diorit, etc. Mortarul de cărămidă este diferit de mortarul pentru piatră.  Piatra, mai ales cea de râu, este impermeabilă, iar lipirea ei se face prin blocarea mortarului în anumite imperfecţiuni ale suprafeței de contact. Ca regulă generală, mortarul de piatră poate fi folosit la zidurile din cărămidă, însă nu și invers.

Este recomandat însă ca grosimea mortarului dintre rosturi să fie de aproximativ 20 mm. O lucrare de calitate înseamă tocmai potrivirea sau cioplirea pietrelor în aşa fel încât să nu existe spaţiu mai mare de 15-20 mm între pietre. După descărcărea pietrei în şantier este indicat să se facă o sortare a acestora. Sortare va urmări gruparea pe câteva dimensiuni. Cu această ocazie vom îndepărta pământul, substanțele organice și vom observa fisuri profunde. Vom lovi piatra cu ciocanul de piatră. Sunetul de gol indică existenţa unor fisuri. Vom sparge piatra până nu vom mai auzi acel zgomot de gol. Piatra îndepărtată se sparge în bucăţi mai mici şi se foloseşte la umplerea spaţiilor dintre pietrele mai mari. Piatra spartă mărunt nu este neapărat pierdută.

Pregătirea pietrei pentru zidărie

În cazul pietrei de râu sau de carieră recomandăm o spălare cu furtunul, sub jet puternic ba chiar o frecare cu peria de sârmă. Dorim să permitem mortarului să se lipească de piatră, nu de mizeria de pe ea. Odată ce piatra a fost spălată se va utiliza la scurt timp, altfel, muşchii şi alte straturi se pot depune din nou. Repet, recomand să se spele şi cu peria de sârmă oricât de curată ar părea. Acesta este un proces destul de intens din punct de vedere fizic și se sare peste el. Se pot utiliza utilaje electrice care seamănă cu un polizor. Acest utilaj care un disc de sârmă care zgârie puternic fața pietrei ce urmează să fie limit cu mortar. Aceste zgârieturi puternice și adânci sunt apoi spălate de praful creat cu un jet puternic de apă.

Dacă piatra este depozitată necorespunzător, pe pământ sau în nisip, ea se poate murdări din nou. Acest lucru se întâmplă când căutăm prin mormanul de pietre pe cea potrivită. Succesul vine când avem un cioplitor atent şi profesionist. Pentru a obţine un zid corect executat avem nevoie de cunoştinţe şi un protocol de construcţie care să nu fie încălcat. Întotdeauna va dura mai mult să zideşti un zid de piatră, decât unul de cărămidă. Peretele din cărămidă are toate bucăţile gata alese şi identic dimensionate. În cazul zidurilor de piatră este nevoie de o pregătire prealabilă. Această pregătire este un pas important și face diferența între success și eșec.

Potrivirea corectă a pietrelor în zid

Odată ce colţurile sunt drepte şi puternice, se pune o sfoară între cele două colţuri şi se începe ridicarea peretelui. Nu trebuie neapărat să avem pietre mari jos şi mici sus. Este necesar combinarea pietrelor în aşa fel încât spaţiile de mortar să nu depăşească cei 20 mm. Faptul că o piatră este mai mică, nu înseamnă că este slabă. Nici nu înseamnă că se va strivi dacă stă sub o piatră mare. Ba din contră, cele mari nu pot fi verificate de fisuri ca cele mici. Deseori vedem cum pietrele mari au imperfecţiuni observabile după terminarea zidului. Unele imperfecțiuni se văd abia după ani de zile. Opinia mea personală este că mărimea pietrelor folosite la un zid de piatră ar trebui să se încadreze între mărimea unei mingii de golf şi cea a unei mingi de basket. Cu cât pietrele sunt mai puţin rotunde cu atât mai bine.

Fundatie pentru casa

Fundatia este elementul de constructie cu rol de transmitere a incarcarilor constructiei la terenul de fundare. Tipul fundatiei, dimensiunile si armarea acesteia sunt extrem de importante. O fundatie proiectata sau executata gresit pune in pericol intreaga structura a casei, iar reparatiile ulterioare sunt dificil sau imposibil de executat.

In functie de terenul de fundare, de suprastructura si de alti factori, exista o multitudine de tipuri de fundatii: fundatii continue sub ziduri, fundatii izolate sub stalpi, radier general, care este prezent sub intreaga constructie, fundatii pe piloti – prevazute in cazul terenului slab de fundare, fundatii in trepte sau combinatii dintre ele.

De regula, la locuinte individuale, se utilizeaza fundatii continue sub ziduri, fundatii izolate sub stalpi sau radier general (fundatie sub intreaga constructie).

Stabilirea adancimii de fundare se face in functie de:

  • natura terenului de fundare (stabilit printr-un studiu geotehnic)
  • particularitatile constructiei (marime, tip structura s.a.)
  • adancimea de inghet specifica zonei in care urmeaza a fi construita casa

Atentie! Nu este permisa schimbarea cotei de amplasare a fundatiilor fara aprobarea scrisa a proiectantului.

1

Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de fundare pentru casa ta, trebuie sa ai grija ca urmatoarele lucrari pregatitoare sa fie executate:

  • amenajarea generala a terenului pe care va fi amplasata constructia si a platformei de lucru
  • executarea de santuri pentru scurgerea apei in afara zonelor de lucru, pentru ca aceasta sa nu ajunga in gropile de fundatii
  • protectia constructiilor vecine (daca este cazul) si a utilitatilor ingropate in pamant (solicitare plan utilitati de la primarie)
  • trasarea fundatiilor
  • executarea sapaturii si sprijinirea peretilor acesteia (in functie de cota de fundare si natura terenului)
  • indepartarea din sapatura prin pompare si/sau coborarea nivelului apei subterane pentru a permite executarea fundatiilor
2

Trasarea fundatiei

Trasarea se face pentru a transpune pe teren axele si conturul fundatiilor, dupa un plan de trasare intocmit de proiectant. Reperele trebuie amplasate in afara zonei de lucru (circa 1,5 m) pentru a putea fi mentinute pe toata durata executarii lucrarilor.

Uneltele necesare pentru trasarea fundatiei sunt: tarusi (circa 1,5 m lungime), ciocan, ruleta de zece metri sau mai mare, echer cu latura de cel putin 1,5 metri, sfoara/furtun de nivel, creion.

Atentie! Este obligatoriu ca trasarea fundatiei sa fie conform proiectului si foarte exacta, de aceasta etapa depinzand rezistenta, stabilitatea si aspectul casei. Toleranta acceptata este 0,05% (maxim 0,5 cm la fiecare 10 metri).

Dupa amplasarea reperelor de nivel, trebuie masurate distantele dintre repere si sol, la cea mai mare distanta fiind Cota Terenului. Aceasta se regaseste in proiect cu abrevierea CTA (sau CTN). Pe tarusul pe care s-a masurat CTA se marcheaza si CT0 (cota zero). Aceasta cota se transmite pe toti tarusii folositi pentru marcarea nivelului, fiind cota de referinta la executarea lucrarilor.

Mentinerea acestei cote pe toata durata de executare a lucrarii se face de obicei in fata intrarii, prin baterea a trei tarusi din lemn, dispusi in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de aproximativ 40-60 cm. Pe cei trei tarusi se va trasa cota zero cu furtunul de nivel, apoi semnele vor fi unite prin baterea in cuie a unor bucati de scandura, asfel incat muchia superioara sa fie la nivelul semnelor.

Dupa trasarea fundatiilor si marcarea cotei zero (CT 0) se incepe executarea sapaturilor.

3

Sapaturile

Sapaturile se executa de regula mecanizat. Executarea manuala se aplica numai in cazul unui volum de sapatura redus sau cand conditiile de teren nu permit folosirea sapaturii mecanizate.

Aceasta etapa se organizeaza astfel incat, in orice faza de lucru, fundul sapaturii sa permita evacuarea apelor.
Cand este necesara dezgroparea unor retele de instalatii (conducte, canale de apa, gaz etc), trebuie luate masuri de protectie a acestora. De exemplu, executia sapaturii deasupra unui cablu electric se admite numai in prezenta reprezentantului institutiei care exploateaza reteaua electrica respectiva, care va supraveghea masurile luate pentru protejarea cablului si evitarea accidentelor .
Daca turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, aceasta va fi oprita la o cota mai ridicata decât cota finala (cu 20-30 cm), in special in terenurile sensibile la actiunea apei, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei. Saparea si finisarea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei.

Sprijinirea peretilor, modul si tipul sprijinirii se stabilesc de catre proiectant.

Sprijinirea peretilor sapaturilor de fundatie se stabileste si se face in functie de:

  • adancimea sapaturii
  • natura terenului (stratificatie, omogenitate, coeziune s.a.)
  • gradul de integritate si umiditatea terenului
  • regimul de curgere a apelor subterane
  • conditiile meteorologice si climatice din perioada de executie a lucrarilor 
  • tehnologia de executie adoptata etc.

In cazul in care la cota de fundare apar crapaturi in teren, proiectantul va stabili masurile ce trebuie luate inainte de inceperea betonarii.
In cazul sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti, trebuie luate masuri pentru mentinerea stabilitatii peretilor:

  • Terenul din jurul sapaturii nu trebuie sa fie incarcat sau supus la vibratii.
  • Pamantul rezultat din sapatura nu trebuie sa fie depozitat la mai putin de 1,00 m de la marginea gropii de fundatie. Pentru sapaturi sub 1,00 m adancime, distanta poate fi egala cu adâncimea sapaturii.
  • Apele din precipitatii sau provenite accidental trebuie inlaturate rapid.
  • Daca turnarea betonului nu se efectueaza imediat dupa sapare si exista pericol de surpare, trebuie luate masuri de sprijinire a peretelui in zona respectiva sau de transformare a lor in pereti cu taluz.
4

Cofrarea fundatiei

Inainte dea incepe cofrarea, se va verifica cota de fundare.

Principalele elemente ale unui cofraj sunt:

  • peretii care asigura inchiderea perimetrului (volumului) in care urmeaza sa se toarne betonul
  • elemente de sustinere a peretilor cofrajului, care asigura pozitia si stabilitatea formei, fiind dispuse la exteriorul acestora
  • elemente de legatura, amplasate in interiorul cofrajului care, ca si cele de sustinere, asigura pozitia si stabilitatea, dar acestea raman inglobate in beton

De regula, cofrajele se executa din lemn.

Ele trebuie sa fie:

  • suficient de rigide pentru a nu se deforma
  • netede (fara rugozitati) pentru a asigura desprinderea la decofrare fara degradarea suprafetei betonului
  • integre, fara gauri sau fisuri, pentru a asigura etanseitatea

Interiorul cofrajelor se va trata cu solutie numita decofrol.

Imbinarile dintre panourile cofrajelor trebuie sa fie etanse pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment si aparitia segregarilor.

Montarea cofrajelor se va face in urmatoarele etape:

  • trasarea pozitiei cofrajelor
  • asamblarea si sustinerea provizorie a acestora
  • verificarea si, daca este cazul, corectarea pozitiei
  • inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a acestora

Daca se constata scurgerea laptelui de ciment prin stratul de baza al sapaturii, acesta se acopera cu folie din material plastic.

5

Armarea

In vederea imbunatatirii comportarii betonului la intindere, in beton se inglobeaza bare de otel netede sau cu profile (nervuri/relief realizate din fabricatie).

Armaturile se clasifica in general in armaturi de rezistenta (se stabilesc pe baza de calcul de catre proiectant pentru preluarea eforturilor) si armaturi constructive (nu se stabilesc prin calcul, dar sunt necesare pentru preluarea unor solicitari: fisurare, manipulare etc.). Tipul si dimensiunea armaturilor si pozitionarea lor in elementele de beton se face pe baza de calcul, de catre proiectant.

Se respecta tipurile de armatura, cantitatile si pozitia acestora din proiect. Orice modificare trebuie facuta numai pe baza acordului scris al proiectantului.

Inainte de betonare se verifica integritatea armaturii (lipsa ruginii, a materialelor care afecteaza aderenta, a deformarilor).

Daca de la montarea armaturii a trecut o perioada indelungata si se observa prezenta ruginii neaderente, armatura se va demonta, se va curata si se va monta din nou.

Dupa curatarea de rugina barele nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea admisa de standardul de produs. Este interzisa curatarea armaturilor montate.

Trebuie asigurata grosimea minima de acoperire a armaturii cu beton, acest lucru realizandu-se prin montarea de distantieri. Distantierii pot fi:

  • prisme din mortar de ciment prevazute cu mustati din sarma pentru legarea de barele de armatura
  • din plastic, achizitionati din comert
6

Betonarea – conditii pregatitoare

Conditii pregatitoare

Indiferent daca betonul este preparat pe santier sau este comandat la o statie de betoane, reteta/compozitia se va stabili pentru obtinerea clasei de rezistenta impusa prin proiect.

Prepararea betonului pe santier:

  • Se consulta clasa de rezistenta a betonului din proiect
  • Se alege de pe spatele sacului de Structo Plus reteta de beton aferenta clasei de rezistenta (retetele sunt date in lopeti si galeti)
  • Agregatele trebuie sa fie spalate si grupate pe sorturi (sort 0-4 mm; sort 4-8 mm; sort 8-16 mm; sort 16-31 mm). Daca acest lucru nu este posibil se va solicita statiei de sortare amestecarea agregatelor respectand urmatorul raport volumic, pe sorturi – 3:1:1:2.
  • Consistenta betonului trebuie sa fie de regula vartoasa, (atat cat sa se poata lucra). Prin fiecare litru de apa adaugat pentru “imbunatatirea lucrabilitatii betonului” rezistenta acestuia scade. In functie de dimensiunea elementului si de desimea armaturii, consistenta se regleaza prin modificarea retetei.

Cand betonul este preparat la o statie de betoane, este necesara asigurarea accesului autobetonierei pana la locul de turnare, fiind interzisa descarcarea betonului intr-un recipient intermediar (de tip bena) langa fundatii si apoi plasarea manuala (cu lopata) a acestuia in groapa de fundare.
Inaintea inceperii betonarii se va verifica prezenta si functionalitatea la fata locului a uneltelor si echipamentelor necesare betonarii.

7

Turnarea propriu-zisa a betonului

Betonarea fundatiilor poate fi executata in straturi de circa 30 cm (in cazul vibrarii manuale) si maximum 40 cm in cazul vibrarii mecanice.

Nu se va betona la temperaturi mai mici de +5°C si nici peste +30°C. Ideal este ca lucrarile de betonare sa se desfasoare cand temperatura mediului este de +15°C… +25°C .

Daca in timpul turnarii temperatura mediului scade sub +5°C, este necesar ca in jurul frontului de lucru sa se asigure o temperatura mai ridicata (focuri sau aburi) si ca betonul sa fie protejat pentru a evita inghetarea apei din beton cel putin pana acesta atinge o rezistenta necesara pentru a rezista la efectele inghetului. Daca temperatura depaseste 30°C, este necesara utilizarea unui aditiv intarzietor de priza (achizitionat dintr-un magazin de specialitate).

Turnarea si compactarea betonului trebuie sa asigure acoperirea cu beton a armaturii de minim 3-4 cm.

Viteza de turnare si compactare trebuie sa fie suficient de:

  • mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare prin intrarea in priza a betonului
  • redusa pentru a evita tasarile sau supraincarcarea cofrajelor

La turnarea betonului trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

  • Cofrajele din lemn care sunt in contact cu betonul proaspat trebuie sa fie udate cu apa atât cu 2-3 ore inainte, cât si imediat inainte de turnarea betonului, avand grija ca apa rezultata din udare sa fie indepartata din groapa de fundatie. In cazul utilizarii decofrantului (decofrol, amestec ulei mineral cu motorina etc.) nu mai este necesara udarea si se vor lua toate masurile necesare ca materialul de decofrare sa nu pateze suprafata betonului.
  • Daca betonul este adus de la o statie de betoane si este prea vartos, este interzisa adaugarea apei pentru imbunatatirea lucrabilitatii. Se va refuza betonul sau se va imbunatati lucrabilitatea prin adaugarea de aditivi plastifianti (de la statia care a preparat betonul).
  • La turnare, inaltimea maxima de cadere libera a betonului nu trebuie sa depaseasca 1,5 m. Pentru a reduce inaltimea de turnare se pot folosi jgheaburi.
  • Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale. Turnarea noului strat trebuie sa fie facuta inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior. Timpul de incepere a prizei betonului poate fi considerat 1,5-2 h, in functie de tipul de ciment si factorii externi (temperatura, vant, umiditate).
  • Turnarea se va face continuu pana la rosturile prevazute in proiect.
  • Este interzisa circulatia muncitorilor pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat.

In cazul in care din diferite motive se intrerupe turnarea pe un timp mai lung de 2-3 ore si betonul a intrat in priza, se va realiza un rost de lucru, astfel:

  • se asteapta sfarsitul prizei betonului (5-6 ore de la turnare)
  • se curata suprafata betonului cu jet de apa si aer sub presiune si, daca este cazul, cu o perie de sarma, pentru a indeparta pojghita de lapte de ciment si a obtine o suprafata rugoasa (absolut necesara pentru legatura intre straturile de beton)
  • se uda, iar dupa zvantare se poate trece la continuarea betonarii

Pozitia rosturilor de lucru este stabilita de proiectant (in zone ale structurii unde nu sunt incarcari mari) si trebuie evitata realizarea acestora in alte locuri.
Se vor recolta probe de rezistenta in functie de importanta constructiei.

8

Compactarea betonului

Compactarea betonului are ca scop reducerea pe cat posibil a prezentei aerului oclus (goluri de aer in beton, care nu sunt create intentionat) in beton. Cu cat prezenta acestuia este mai mica, cu atat rezistenta betonului va fi mai mare.

Compactarea betonului poate fi realizata mecanic (cu ajutorul unui vibrator) sau manual (cu maiul, vergele sau sipci) in paralel cu ciocanirea cofrajelor pe exterior.

In cazul folosirii vibratorului acesta se va utiliza exclusiv pentru vibrare, si nu pentru deplasarea betonului pe distante lungi. Prin urmare, este interzisa tragerea betonului cu vibratorul.

Durata optima de vibrare (cu vibrator) se situeaza intre minim 30 sec si maxim 60 sec.

Indiferent de metoda de compactare aleasa (mecanica sau manuala), incheierea acestei etape se realizeaza cand sunt vizibile urmatoarele aspecte:

  • incetarea tasarii
  • suprafata betonului devine orizontala si putin lucioasa
  • apar din ce in ce mai putin bule de aer la suprafata betonului, reducandu-se si diametrul acestora

In timpul compactarii betonului proaspat trebuie evitata deplasarea armaturilor si/sau a cofrajelor.

Finisarea suprafetei se face prin netezire cu rigla sau mistrie, fara sa ramana lapte de ciment la suprafata. In timpul finisarii nu se adauga apa, ciment sau alte materiale.

9

Tratarea / protejarea betonului

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva evaporarii rapide a apei din cauza soarelui puternic sau a vantului.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. Perioada initiala de dezvoltare a rezistentelor este critica.

Cea mai uzuala metoda este stropirea betonului, imediat dupa ce acesta a intrat in priza si impiedicarea evaporarii prea rapide a apei de pe suprafata betonului.

Protejarea betonului de anumiti factori cum ar fi: ploi, temperaturi scazute, inghet, se face prin acoperirea acestuia cu materiale de protectie (folie, rogojini, material geotextil etc). Aceasta protectie se face imediat ce betonul a capatat o rezistenta suficienta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acestuia.

Lipsa protectiei betonului conduce in mod inerent la aparitia fisurilor de contractie.

Cum construiesti un drum de acces din pietris ?

Daca ai nevoie de un drum de la sosea la garaj atunci te afli in fata urmatoarelor optiuni pentru materiale: pietris, asfalt, beton, piatra cubica. Criteriile de alegere sunt: bugetul, conditiile de mediu, lungimea drumului si posibilitatile de a-l construi singur.

Optiunea cea mai ieftina pentru distante mici este drumul din pietris. Acesta este durabil (suporta inclusiv traficul auto, cu conditia sa fie redus) si arata foarte bine, insa va necesita mentenanta. Acest drum poate fi executat cu usurinta iar materialele si sculele folosite sunt, in general, dintre cele obisnuite. Daca exista deja un drum asfaltat de exemplu, atunci asfaltul trebuie indepartat si pentru asta este nevoie de scule electrice specializate. Operatiunea se poate executa in regim DIY insa este mai dificila pentru persoanele fara experienta. Iata pasii de urmat pentru construirea acestui drum:

1.alegerea materialelor – pentru executia drumului ai nevoie de pietris de 3 feluri. Cel de la baza drumului are granulatie de 2 – 5 cm, celelalte de granulatie 2 – 4 cm. Mai e nevoie de praf de marmura daca intentionezi sa dai un aspect deosebit. Ca scule ai nevoie de: tarnacop, cazma, lopata, grebla, eventual poti inchiria un excavator mic, compactor (mai), folie de polipropilena (erbicid), ciocan de cauciuc, nisip.
2.masuratorile preliminare – aceste masuratori sunt necesare  pentru a putea calcula necesarul de materiale
3.indepartarea vegetatiei de pe suprafata si pregatirea suportului – se poate face manual, dupa indepartarea vegetatiei se batatoreste pamantul
4.excavatia – operatiune care se poate executa manual (cazma, tarnacop, lopata) sau cu ajutorul unui excavator mic.   Adancimea excavatiei este de aprox 20 – 25 cm
5.aplicarea unei folii sau tratamentul cu erbicid – sunt doua solutii pentru a impiedica proliferarea buruienilor. Folia din polipropilena este folosita pentru captusirea fundului gropii si impiedica buruienile sa creasca. Alternativa este de a imprastia pe suprafata un erbicid total.
6.montajul bordurilor – acestea se pot achizitiona din diverse materiale in functie de modul in care dorim sa arate drumul. Daca bordurile sunt mai inalte atunci se excaveaza suplimentar in zona de montaj. Montajul se face pe unul-doua straturi de pietris peste care se asterne unul de nisip. Exista borduri din marmura, ardezie, granit.
7.imprastierea primului strat de pietris – alege pietris de 2 – 4 cm, depune-l in groapa, niveleaza suprafata acoperita si compacteaza. Printre altele avantajele folosirii unui asemenea tip de pietris sunt acelea ca asigura un drenaj bun si totodata functioneaza ca o bariera care impiedica pietrisul mai mic, din straturile de deasupra, sa dispara in stratul de pamant. Stratul astfel asternut va avea o grosime de aprox 10 cm. Se recomanda sa alegi cu atentie pietrisul din categoria piatra sparta, piatra concasata, nu piatra de rau, aceasta e rotunda si creeaza o suprafata instabila. Ordinea in care aplici straturile este si ea importanta, stratul de la baza are o granulatie mai mare decat celelalte doua. Depune pietrisul astfel incat sa creezi o creasta in mijlocul drumului, adica acea zona sa fie mai ridicata pentru a permite scurgerea apei. Scurgerea apei se mai poate realiza si prin construirea unor santuri in lateral.
8.imprastiere strat 2 de pietris – alege pietris mai mic, de 1 – 2 cm, astern-l in groapa peste stratul de pietris compactat, niveleaza si compacteaza. Grosimea stratului actual este de circa 8 cm.
9.imprastiere strat 3 din pietris decorativ – alege un pietris din marmura sau un pietris din sandstone, cu granulatie de 1 – 2 cm si chiar mai mica si eventual amestecat cu praf de marmura.
Drumurile acoperite cu pietris rezista bine la intemperii si au un aspect autentic, deosebit. In alegerea acestui tip de drum este importanta clima, intrucat in zonele cu multa zapada (munte) solutia de acoperire cu pietris nu este recomandabila decat daca astepti ca zapada sa se topeasca, actiunea de indepartare a stratului de zapada de pe drum raspandeste si pietrisul. Toamna, odata cu caderea frunzelor, este de asemenea necesara greblarea suprafetei si indepartarea acestora. Anual este nevoie de erbicidare (daca ai adoptat aceasta solutie contra buruienilor) si periodic pietrisul trebuie greblat pentru a asigura o suprafata neteda.  Finalmente trebuie sa completezi stratul de pietris la fiecare 2 – 3 ani.
Totusi, cheltuielile reduse pentru constructie  precum si aspectul drumului determina in multe situatii decizia de alegere a acestuia.

 

 

Cum se construieste un gard din piatra la curte?

Aveți grămezi de pietre în proprietatea dvs. sau în jurul zonei dvs.? Știați că puteți folosi acele pietre pentru a construi ziduri de grădină și garduri – fără a utiliza beton? Acest tip de garduri este de fapt mai bun decât pereții de beton în mai multe moduri …

Ele sunt numite Gabioni – cuști de sârmă sau coșuri pline cu pietre folosite în construcții de drumuri și aplicații militare. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni folosesc această metodă pentru a avea un peisaj frumos și pentru a-și proteja șantierele. Este o completare minunată a caselor moderne, iar oamenii o iubesc cu diferitele modele pe care le-ați putea crea folosind diferite culori de pietre.

Contrar cum arată, pereții gabionului sunt structuri puternice și oferă multe avantaje. În primul rând, gabioanele sunt în mod inerent flexibile, permițând o mișcare a solului în zonă. În loc să se spargă, ca și în cazul structurilor concrete, gabioanele se deformează pur și simplu. Acesta este motivul pentru care sunt folosite ca protecție împotriva eroziunii în pantă.

Al doilea avantaj al pereților gabionului este forța lor. Plasă de sârmă nu este doar container pentru aceste pietre, dar ele întăresc, de asemenea, întregul perete. Instalarea acoperișurilor interioare de tip windlass previne prea multă mișcare a pietrelor din interior, păstrând structura împreună. Gabieni, de asemenea, să ia pe deplin sarcina lor de îndată ce ați terminat construirea lor. Spre deosebire de proiectele concrete, nu ar trebui să așteptați o anumită perioadă de timp înainte de a vă putea baza pe forța unui zid din piatra.

Zidurile Gabion sunt mai ieftine decât proiectele de beton, din moment ce plasa de sârmă este una dintre cele mai ieftine dintre toate materialele de construcții. Puteți chiar să colectați pietre dacă există unele în zona dvs. pentru a reduce costurile. Dacă nu aveți pietre, există alternative, cum ar fi cărămizi și alte materiale de construcție.

Construirea unui perete de gabion este mai ușoară, deoarece este practic asamblarea corectă a coșului de gabion și umplerea cu pietre. Nu necesită utilizarea oricăror echipamente mecanice, astfel încât să puteți realiza cu siguranță acest proiect de construcție.

Există mai multe kituri de asamblare pe care le puteți cumpăra online. Dacă doriți să aveți acest lucru în zona dvs. de exterior, asigurați-vă că aveți toate cele necesare pentru acest mare proiect în aer liber.

MATERIALE:

plasă de oțel

Împletirea sârmei

Conectori elicoidali

Pietre

Mânuși de muncă

Ochelari de preotectie

INSTRUMENTE:

Cleşte

Ruleta ( metru)

Amenajarea gradinii cu piatra decorativa marunta

Dintre multitudinea de lucruri ideale pentru amenajarea gradinii, este si piatra decorativa. Ce este aceasta piatra decorativa si de ce am ales-o ca idei de amenajari exterioare? Este un produs ieftin si este rezultatul spargerii rocilor in componente mai mici. Este diferita de balasat sau pietris, care sunt niste produse rezultate in urma eroziunii rocilor pe cale naturala.

Mai inainte de a urmari imaginile de astazi, trebuie sa va spunem cateva cuvinte despre acest tip de piatra. Este acea piatra care a fost sparta in granule de marimi diferite, spalata si seletionata pe sorturi. Fragmentele ce depasesc 80 mm intra la categoria piatra bruta.

Deoarece ideile de astazi sunt despre amenajarea gradinii, nu trebuie sa va mai spunem ca totul se rezuma doar la imaginatia fiecaruia de a-si amenaja gradina dupa propria viziune de design exterior. Dar va ajutam si noi cu aceste proiecte frumoase, numai bune de pus in aplicare in acest anotimp.

Iar cine spune ca pana la urma nu sunt decat niste pietre, greseste, pentru ca si pietrele au farmecul lor. Se incadreaza perfect in peisajul gradinii chiar daca sunt asezate pe marginea gardului, pe langa arbustii din curte sau pe langa aleile gata betonate.

Aveti ocazia de a realiza cu ajutorul pietrei decorative, o multime de modele unice si nu faceti altceva decat sa scoateti in evidenta acele zone mai putin atractive din gradina. De asemena daca va este teama de aparitia buruienilor, nu trebuie sa faceti altceva decat sa asezati o folie de plastic sub micile fragmente de roci.

Daca sunteti de acord cu noi si va plac aceste idei despre amenajarea gradinii, atunci nu ne ramane decat rolul de a va invita sa urmariti imaginile de astazi, pentru a va crea modele deosebite in curte cu ajutorul pietrei decorative. Iata!